Производство свечей

Технология производства свечей.
Для работы нужен бак, вначале я брал простой оцинкованный для кипячения белья, на 30 литров -продаются в хоз.магах. Недостатки - малая глубина, т.е. постоянно приходится подливать массу, не сделаешь больших свечей. Но на самые ходовые размеры хватает. Когда мало массы (растопленного и фильтрованного огара), в бак забрасывал кирпичи - для повышения уровня.
Потом сварили специальный бак из миллиметрового железа, прямоугольный, высота 50, ширина 20, длина 40 см, с ручками. 
Нужно учесть, что для восковых свечей годится только алюминий или эмалированная посуда, в обычной металлической пропадает запах воска, он вбирает в себя запах металла.
Для работы нужен еще бак для топки и фильтрации огарков и металлический дуршлаг, деревянная палка или лопатка для размешивания массы - чтобы лучше топилась. Мы использовали две газовые плиты. На одной плите топили и фильтровали огар, на другой делали свечи. Можно на одной, только сначала переработать и подготовить огар, а потом чистую остывшую массу кусками добавлять в рабочий бак.
Две плиты все таки лучше, так как в этом случае отпадает операция очистки рамок от застывшей массы, рамки просто опускали в бак с растопленным огаром, да и доливать в рабочий бак лучше все-таки жидкий материал, это делает более стабильным качество, т.к.не так скачет температура рабочей массы.
Еще нужно сделать рамки. Размеры : ширина чуть меньше длины бака, высота по размеру свечей, но чуть меньше высоты бака.  У нас это (ШхВ) 30х30 и 30х20, т.е. на два размера свечей. Боковые стороны рамки делаются выше, т.е. сверху торчат ручки для удобства работы. Рамки делаются из брусков 2х2 см. Чем больше рамок, тем больше будет производительность, т.к. основная задержка в работе - это очистка рамок от застывшей массы и намотка нитей. У нас примерно 50-60 рамок.
Нужны нитки. У нас это х/б нить с ткацкой фабрики в больших шпулях, по 2 или 3 кг. Мне привезли 15 шпуль 8 лет назад, но мы еще и половину не выработали, т.к. зимой берем покупные свечи, а весной собираем огар свой и по приходам и перерабатываем, чтобы летом не тратить деньги на свечи - каждая копейка дорога для строительства.
Подготовка места. 
Обычный стол, можно два, на котором будем готовить рамки. Ближе к потолку прикрепляем катушку из под ниток, чтобы на ней собирался жгут. Берем 5-6 шпуль с нитками, ставим на пол или на стол под этой катушкой, пропускаем через нее нитки. На выходе получается шнур, который наматываем на рамки. Намотка делается с шагом в 1,5 - 2 см, в зависимости от предполагаемой толщины свечи, чтобы не слеплялись соседние свечи. На рамке  получается около 40 свечей с двух сторон рамки. Концы ниток сначала закрепляем любым способом - мы просто вставляли в пазы стыков реек, а позже прилепляли к остаткам парафина.
На плите растапливаете массу в рабочем баке. Если огар или парафин - можно на открытом огне, если воск - только на водяной бане, и, как уже говорилось, только в алюминиевой или эмалированной с неповрежденной эмалью посуде.
После того, как масса растопится, начинаем окунать рамки с намотанными нитками в бак с массой. Поле каждого окунания на нитке остается слой застывшего парафина (воска). Даете немного остыть (10-30 сек.) - чтобы цвет свечи сменился с прозрачного на белый - и окунаете вновь. Если масса не перегретая, то для получения свечи толщиной 5-7 миллиметров достаточно 4-6 циклов. Окунать надо достаточно быстро, чтобы не успел растаять предыдущий слой. Если получился брак, просто подержите рамку подольше в баке, пока все не растает, остудите и начните заново.
Температуру массы надо поддерживать по возможности низкой, на грани появления пленки застывшей массы, тогда достаточно будет 2-3 окунаний. Чем выше температура, тем дольше приходится остужать рамку и больше количество циклов, но свечи получаются более ровные и красивые. Оптимальная температура - это когда хватает примерно 6 циклов. Быстрота нужна также для того, чтобы свеча была не острой с концов, а более ровной. Для ускорения остывания иногда ставим около плиты вентилятор.
Когда свечи остынут, обычным ножом (или лучше канцелярским со сменными лезвиями) срезаете свечи и либо очищаете ножом же рамки от налипшего материала, либо кидаете рамки во второй бак для очистки. И - все заново.
Тонкости подбора количества нитей.
Все делается пробой. Мы делаем обычные свечи (т.е. по стандартной классификации примерно 40-60) из 5-6 нитей. Сделав пробную партию, ставите несколько хорошо остывших свечей на пробу. Если свечи текут, это значит, что нитей мало. Если коптят - наоборот, много. Поясню: фитиль действует, как насос для прокачки паров парафина или воска, которые и горят. Если фитиль тонкий, пары не успевают подпитывать пламя, и свеча начинает отекать. Если толстый - пары не успевают сгорать в пламени, и свеча коптит. Может, не научно, но мне так объясняли наши епархиальные свечники.
Если свечи трещат и стреляют, значит в массу попала вода либо масса неоднородная, плохо фильтрованная.

Уголь для кадила

1. Подготовка сырья.
Сухие дрова лиственного дерева (хвойное нельзя, т.к. слишком мого смол, при тлении дышать в помещении будет нечем) режем помельче. Мы на циркулярке делали брусочки размером не более 10 см в поперечнике. Берем металлическую бочку, бак, ванну - не важно, главное, чтобы не дырявую, чтобы снизу на было притока воздуха и можно было более-менее герметически закрыть сверху.
Накладываем немного дров и поджигаем, лучше без использования горючих жидкостей. Когда все разгорится и дрова немного обуглятся, накладываем новый слой дров - так, чтобы к нижнему слою уменьшился приток кислорода. Так поступаем до тех пор, пока кончатся дрова или не достигнем верха емкости. Только повторю - жечь каждый слой нужно до того, как видимо обуглится верхний слой дерева.
Когда обуглится последний слой, закрываем емкость металлической крышкой (жестянкой, например), а сверху для прекращения доступа кислорода  - мокрой тряпкой, мы использовали мешок или старое пальто. Тряпка не загорится, если ее несколько раз потом полить еще водой. Если найдете бочку из-под химреактивов с большой закрывающейся крышкой - будет проще и удобнее.
Мы поначалу пользовались оцинкованной ванной, потом приспособили старую бочку. Главное,чтобы в конце горения можно было все герметически закрыть.
Уголь продолжает тлеть потом еще несколько часов, иногда и сутки. Несколько раз поливаем тряпку, чтобы не загорелась.
После остывания открываем и поливаем водой - немного. Такой полуфабрикат у нас в лесах делают бомжи и дорого продают городским шашлычникам (только тогда массу водой поливать не надо). Цена такого угля - за 5 кг от 100 до 150 рублей.
Для нас нужен уголек измельченный. Берем обычную мясорубку. (Потом нам подарили старую электрическую из колбасного цеха.) Только ножи должны быть старого типа, из толстого металла. Решетка может быть не мелкая, но чем мельче, тем легче уголь прессуется и лучше горит.
Измельчаем на мясорубке угольки. Нужно смотреть, чтобы не попали угли не до конца обуглившиеся, иначе никакая мясорубка не выдержит. Для облегчения работы в угольки добавляем воду.
 Измельченную полужидкую массу сушим на солнце или на печке прямо в емкоси, куда измельчали (тазик).
Готовим крахмал. Берем кастрюлю, наливаем и кипятим воду. Разводим в кружке в теплой воде 1-2 ложки крахмала (можно больше), выливаем в кипящую воду. Получившийся кисель остужаем и перед прессованием добавляем и хорошо промешиваем с угольной массой. Сколько добавлять? Все определяется опытом. Если масса будет жидкой, уголек будет расползаться.  Если слишком сухой, трудно прессоваться и разваливаться. Примерно так: берем массу в кулак, сильно сжимаем. Если течет вода – жидко, если рассыпается – сухо. Образовавшийся комок не должен сам разваливаться, когда разожмете кулак. Это примерно и будет нужная консистенция. Слишком жидкую массу можно подсушить и хорошо перемешать.
Теперь станок. Можно обойтись и без него если использовать уголь только для себя. Я видел в одном храме, как алтарник «прессовал» массу в кулаке, придавал ей форму таблетки и сушил на солнышке. Но товарного вида и качества так не получите.
Для станка берем кусок трубы внутренним диаметром от 35 до 50мм – в зависимости от того, какой именно уголь хотите делать. Мы заказывали стакан токарю – внутренний диаметр 45, наружный значения не имеет, высота - не меньше 10-15 см. С одного конца в дне стакана отверстие диам. 10мм. В это отверстие вставляется нижний поршень – можно из старого автомобильного клапана, лишь бы не было большого зазора между стенками стакана и поршнем.
Второй, верхний поршень нужен для прессования. Лучше, если у него будет достаточно толстый "шатун", который или вворачивается в поршень на резьбе, или приваривается.
Итак, устанавливаем станок на старый крепкий стол с отверстием, куда через стакан пропускаем нижний поршень. Берем массу, примерно столовую ложку с верхом – зависит от того, какого размера угольки хотите делать - и кладем в стакан. После этого ставим в стакан верхний поршень – и бьём по нему молотком от души раз 5-6, в зависимости от Вашей силы и массы молотка. 
После прессования выталкиваем уголек из стакана нижним поршнем и кладем на сушку. На нижнем поршне можно выточить круглый выступ – в угольке будет выемка под ладан, можно также ножовкой или болгаркой прорезать или аккуратно наварить из проволоки небольшой крестик – будет красивый уголек с выемкой и крестиком. 
Бывает, что масса прилипает к деталям станка и уголек теряет углы. Лекарство простое - или смазывать детали маслом, или лучше перед началом работы подсушить массу. Чем суше масса, тем аккуратнее угольки. Но - во всем мера, консистенция определяется методом научного тыка. Все придет с опытом.
Если есть где достать селитру - можно в кисель добавить насыщенный раствор, будут быстроразжигаемые угольки, которые сейчас в наших торговых структурах уже чуть не на вес золота.